| 太湖的蟹产量是阳澄湖的三四倍，外销的八、九成在香港。秋天的蟹，不但生活中看见的比平常多，报纸上的新闻更多。随著秋风刮起的，是阵阵蟹风。
毫无疑问和异议，中秋明月还未圆的时候，在饮食江湖里，蟹，就登上了盟主的宝座，统领天下美食。就以香港为例，五六年前吧，秋风一吹起，大街小巷就多出不知多少卖蟹的店，家家都挂上洋澄湖大闸蟹的招牌。一两年后，好食蟹的人终于弄清楚，原来洋澄湖不是这个“洋”，而是那个“阳”，所以招牌便多数改正为阳澄湖了。又过了一年，大家更弄清楚，原来阳澄湖大闸蟹的产量是有限的，为了区别，便来了个认证标记。于是，招牌里的阳澄湖就消失了，剩下的只是大闸蟹，或者是苏州太湖大闸蟹，因为太湖的蟹产量是阳澄湖的三四倍，而且外销的八、九成都在香港。
秋天的蟹，不但在生活中看见的比平常多，从报纸上看到的新闻更多。什么台湾今年吃不到大陆的大闸蟹啦，什么太湖今年发生的蓝藻事件并没有污染蟹的品质啦，什么太湖蟹也挂上标签啦，等等。随著秋风刮起的，是一阵阵的蟹风。于是，蟹的大军，就侵入了饮食生活领域，开始搜括中国人的荷包以作为统领江湖的入会费用。
其实蟹的品种很多，只不过江河的蟹在秋天时最肥美最为人称道而已。大闸蟹，是河蟹，是中华绒毛蟹的一种。一般的中华绒毛蟹，秋天蟹满膏肥，被认为是最好的食用季节。但五、六月间，这种蟹也会脱壳度夏，也是肉满膏肥，只是比较细小，被称为五月黄或六月黄。
台湾的端午蟹，也就是五月黄。台大动物系的学者称，这种蟹是和中华绒毛蟹同种，当年从大陆渡海来到台湾，爬到了台湾东部，进了台东的溪流里，产生了变化，以前是秋天才肥美，但它们却是在端午前后最大最肥。把蟹丢进锅里，加姜同煮，水滚后把水倒干，再加清水煮二十五分钟后吃。
其实，夏天也有好蟹吃，只不过是海蟹。那是今年夏天，我和朋友坐船到粮船湾去潜水、吃海产。当地居民告诉我们，他们有一种很特别的蟹，问我们有没有兴趣试试。蟹的个头不大，比拳头小，一只却卖二十元，原因是这种叫盲蟹的蟹，只有在刮风浪潮汹涌时才出没在海岩之间，捕捉非常危险。好吃吗？膏香肉甜，而且充满了海水的风味，别具一格。
秋天统领江湖的，是蟹。而蟹的吃法，却是以清蒸称霸。蒸蟹，是什么时候开始称霸的呢？中国人吃蟹的历史够悠久的了，《逸周书》就记述周成王的时候，便有“海阳献蟹”，但吃法却是制成蟹酱。
上海社会科学院出版社的《中国历代贡品大观》中，记有公元六一八年，亦即隋恭帝义宁二年时，“景城郡贡糖蟹”，以及公元七四二年，亦即唐玄宗天宝元年时，“江陵郡贡糖蟹”，并说“凡蟹生烹，盐藏糟收，酒浸糖汁浸，皆为佳品”。可见，隋唐时代，用糖汁来浸蟹，视为最佳。宋朝似乎没有统一称霸的吃法，因为宋朝的名菜里，“洗手蟹”是用盐和酒来腌制的，而“蟹酿橙”则是把蟹肉放进橙内蒸食。元朝的吃法，根据《云林堂饮食制度集》所记，是“用生姜、紫苏、桂皮、盐同煮，才大沸透便翻，再一沸透便可啖。”
现在流行的蒸蟹吃法，应是起源自明末清初的李渔，因为他自称是“蟹痴”，认为吃蟹一定要独沽一味，如果“和以他味，犹之嚼火助日，掬水益河。”因此他认为“凡食蟹者只合全故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列大几上，听客自取自食……旋剥旋食则有味。”
秋风已起，虽然说九雌十雄，要到农历十月吃雄蟹才是最好的时分，但是已经有那么多大闸蟹抢闸而出运到香港了，何不找只公蟹蒸吃，和农历十月吃到的作一比较？
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